Ladeverlust-Rechner

Was bedeuten Ladeverluste beim E-Auto?

Ladeverluste beim E-Auto sind die Energie, die du aus dem Netz bezahlst, die aber nicht als nutzbare Energie im Akku landet. Ein Teil geht zum Beispiel in der Ladeelektronik, im Kabel, in der Batterieheizung oder in der Kühlung verloren. Deshalb zeigt ein Stromzähler an der Wallbox oft mehr kWh an, als die Auto-App als Akkuzuwachs meldet.

Der Unterschied ist für deine Kosten relevant: Wenn dein Bordcomputer mit kWh im Akku rechnet, dein Stromzähler aber den Netzbezug misst, vergleichst du zwei verschiedene Werte. Für die Stromrechnung zählt der Netzbezug. Für die Reichweite zählt, was im Akku ankommt.

Wähle im Rechner entweder eine Ladeart oder gib deine eigene Messung aus Zählerwert und Akkuzuwachs ein.

Wie werden Ladeverluste beim E-Auto berechnet?

Die Rechnung trennt zwischen Energie im Akku und Strom aus dem Netz. In Worten lautet die Formel: Der Netzbezug ergibt sich aus der gewünschten Akkumenge geteilt durch den Wirkungsgrad. Der Ladeverlust ist dann die Differenz zwischen Netzbezug und Akkumenge. Wenn du selbst misst, gilt: Verlust ist Netzbezug minus Akkuzuwachs, anschließend wird dieser Verlust ins Verhältnis zum Netzbezug gesetzt.

Beispiel mit einer Wallbox 11 kW: Im Akku sollen 40 kWh ankommen. Der angenommene Ladeverlust liegt bei 6,4 %, der Wirkungsgrad damit bei 93,6 %. Daraus ergibt sich ein Netzbezug von 42,74 kWh. Der Ladeverlust beträgt 2,74 kWh.

Bei einem Strompreis von 37 ct/kWh kostet dieser Ladevorgang 15,81 €. Davon entfallen 1,01 € auf Energie, die nicht im Akku landet. Der effektive Preis für die tatsächlich gespeicherte Energie steigt dadurch auf 39,5 ct/kWh. Pro 100 km werden in diesem Beispiel 18,2 kWh aus dem Netz benötigt, obwohl der Bordcomputer mit 17 kWh/100 km rechnet.

Ladeverlust Wallbox, Schuko und DC-Schnelllader im Vergleich

Die Ladeart macht einen deutlichen Unterschied. Besonders hoch sind Verluste häufig bei langsamem Laden über die Haushaltssteckdose, weil die Bordelektronik lange aktiv bleibt. Eine Wallbox 11 kW liegt im Vergleich meist günstiger. Beim DC-Schnellladen ist der Verlust bei vorgewärmtem Akku niedrig, kann bei kaltem Akku ohne Vorwärmen aber steigen.

Für 40 kWh im Akku zeigen die Vergleichswerte:

Ladeart	Netzbezug	Ladeverlust	Verlustkosten
Haushaltssteckdose, 2,3 kW	47,6 kWh	7,6 kWh	2,82 €
Wallbox mit PV-Überschuss, 4,1 kW	44,4 kWh	4,4 kWh	1,64 €
Wallbox 11 kW	42,7 kWh	2,7 kWh	1,01 €
Wallbox 22 kW	42,9 kWh	2,9 kWh	1,06 €
DC-Schnelllader, Akku vorgewärmt	41,2 kWh	1,2 kWh	0,43 €
DC-Schnelllader bei 0 °C ohne Vorwärmen	43,4 kWh	3,4 kWh	1,25 €

Die Werte sind Richtwerte. Einzelne Modelle können abweichen: Bei AC-Laden an der Wallbox 11 kW liegen die Messwerte zwischen 5,1-7,0 %. An der Schuko-Steckdose reicht die Spanne von 12,7-24,2 %. Deshalb ist eine eigene Messung sinnvoll, wenn du deine realen Kosten genauer kennen willst.

Warum verteuern Ladeverluste die kWh im Akku stärker als der Prozentwert klingt?

Ein Ladeverlust von 16 % bedeutet nicht, dass die gespeicherte kWh nur 16 % teurer wird. Der Verlust bezieht sich auf den bezahlten Netzstrom. Du brauchst also mehr Strom aus dem Netz, um dieselbe Menge im Akku zu speichern. Dadurch steigt der effektive Preis je kWh im Akku stärker.

Bei der Haushaltssteckdose mit 16 % Verlust und 40 kWh im Akku werden 47,62 kWh aus dem Netz bezogen. Der Ladevorgang kostet 17,62 €, davon sind 2,82 € Verlustkosten. Der effektive Preis liegt bei 44,0 ct/kWh statt 37 ct/kWh. Der Aufschlag auf jede gespeicherte kWh beträgt 19 %.

Noch deutlicher wird es bei höheren Verlusten: Bei 20 % Ladeverlust steigt der Aufschlag je kWh im Akku auf 25 %. Bei 30 % Ladeverlust liegt der Aufschlag bei 42,9 %. Für Kostenvergleiche solltest du deshalb nicht nur den Strompreis am Zähler betrachten, sondern den effektiven Preis der Energie im Akku.

Ladeverlust messen: typische Fehler vermeiden

Wenn du Ladeverluste messen willst, brauchst du zwei passende Werte aus demselben Ladevorgang: den Verbrauch laut Wallbox oder Stromzähler und die im Akku angekommene Energie. Ein Beispiel: Der Zähler zeigt 45 kWh, im Akku kommen 40 kWh an. Dann gehen 5,00 kWh verloren, der Ladeverlust beträgt 11,1 %. Der Wirkungsgrad liegt bei 88,9 %, der effektive Preis steigt auf 41,6 ct/kWh.

Achte dabei auf diese Punkte:

• Vergleiche nicht eine Anzeige aus dem Auto mit einem anderen Ladevorgang am Zähler. Beide Werte müssen zusammengehören.
• Nutze möglichst einen geeichten Zähler oder die Abrechnung der Wallbox. Eine ungenaue Anzeige verfälscht den Verlust.
• Lade nicht direkt vor oder nach starker Akkuheizung, wenn du einen normalen Alltagswert messen willst.
• Bedenke, dass kalte Bedingungen den Wert verändern können. Beim DC-Schnellladen wurden bei 0 °C ohne Vorwärmen 6-10 % gemessen, bei vorkonditioniertem Akku bei 23 °C dagegen 1-4 %.
• PV-Überschussladen kann wegen niedriger Ladeleistung höhere Verluste haben als eine Wallbox 11 kW. Im Vergleich liegt PV-Überschuss bei 10 %, die Wallbox 11 kW bei 6,4 %.

Für die Praxis heißt das: Miss mehrere typische Ladevorgänge getrennt nach Ladeart, statt aus einem einzigen Sonderfall auf dein ganzes Jahr zu schließen.